Сорт-инфо.ру

Сорта растений с фото

Выращивание огурцов в теплице. Формирование и подкормка огурцов

Процесс выращивания огурцов в тепличном помещении в целом состоит из трех этапов: подготовки теплицы, выращивания рассады и ухода за ней после высадки. Правильное проведение двух первых этапов нацелено на облегчение труда на третьем, так как включает не только профилактические мероприятия по дезинфекции тепличного сооружения, почвы и посадочного материала, но и оптимальный выбор сортов огурца с учетом сроков высадки и типа теплицы. Это позволяет в дальнейшем предупреждать и возникновение заболеваний, и лишнее вытягивание растений, и их угнетенный рост при недостатке тепла или освещения. Фактически тщательная подготовка посадочного материала помогает огороднику избавиться от «лишних» проблем в теплице при уходе за этой овощной культурой.

Как известно, огурцы предъявляют повышенные требования к освещенности и теплу, но эти характеристики варьируются от сорта к сорту. Так, например, в зимних теплицах в условиях ограниченного полива и освещения вполне нормально могут развиваться длинноплодные теневыносливые партенокарпические гибриды «Лада», «Стелла», «Московский тепличный», «Малахит». В то время как «Зозуля», «Апрельский», «Геркулес» и «Кукарача» высокие результаты урожайности дают только при хорошей освещенности (с высадкой рассады в апреле). В зависимости от характера обогрева в теплице и восприимчивости сортов к перепадам температур, целесообразно выращивать холодостойкие и светолюбивые («Зозуля», «Кристалл», «Бессемянка») либо в весенних обогреваемых тепличных сооружениях, либо в зимних, но по внешнему периметру, а теневыносливые и теплолюбивые («Московский тепличный», «Лада», «Кадет», «Бирюса», «Муравей») — только в зимних и ближе к центральной части помещения. Такой подход позволит частично сэкономить энерго- и трудозатраты, так как светолюбивые сорта в зимних теплицах придется сразу же после высадки досвечивать фитолампами типа ДРЛФ-400, которые нужно размещать на высоте 30 см от листьев и по мере роста растений поднимать их.

Не менее важно учитывать и характер опыления выбранных сортов. Пчелоопыляемые в зимних теплицах придется опылять вручную: в начале цветения мужским цветком с оборванными листьями проводить по 2 - 4-м женским. Очевидно, что на больших площадях лучше выращивать либо самоопыляемые (для опыления достаточно периодического «шевеления» растений), либо вообще не требующие опыления партенокарпические гибриды. В весенних тепличных помещениях также лучше отказаться от посадки длинноплодных партенокарпических гибридов, потому что из-за опыления пчелами (при проветривании теплицы) их плоды искривляются и приобретают нехарактерную уродливую форму.

После высадки рассады огурцов в теплицу основным условием для ее нормального роста считается температура почвы и воздуха. Оптимально поддерживать температуру почвы в пределах 20 – 24 °C, так как при ее снижении до 10 – 12 °C корни огурцов перестают поглощать воду и передавать ее в листья даже из влажного грунта. В результате, даже при дальнейшем потеплении наступает физиологическая сухость — листья усыхают, и растения все равно гибнут. Пострадать они могут и от перегрева, наиболее вероятного на «теплых» грядках, поэтому в теплицах с использованием биотоплива нужно тщательно планировать сроки закладки грядок (максимальная температура сохраняется в течение месяца, а затем снижается) и высадки рассады с учетом показателей температуры почвы.

Через 3 - 4 дня после высадки в теплицу растения следует подвязать на шпалеру. Ее устройство, как правило, зависит от способа посадки (рядовым, ленточным, в шахматном порядке и пр.) и организации освещения, но для обеспечения лучшей освещенности растения рекомендуется подвязывать с небольшим уклоном (V-образно). Для подвязки следует использовать шпагат длиной 2 - 2,5 м, нижний конец которого свободной петлей (с припуском на утолщение стебля) нужно привязать под вторым - третьим настоящим листом, а верхний — к натянутой на высоте 1,6 - 1,8 м проволоке. По мере роста растения следует аккуратно направлять по шпалере, обкручивая главные стебли вокруг шпагата, а после появления 7 - 8-ми настоящих листьев — начинать их формировать. С помощью формировки огурцов в теплице можно не только наиболее рационально использовать внутренний объем помещения, но и управлять скоростью роста растений, перераспределять питание в их органах и создавать наиболее благоприятные условия влажности и освещенности.

Сначала на огурцах ослепляют нижние 4 узла (удаляют боковые побеги и цветки), чтобы активизировать рост растений в длину и быстрое формирование листовой массы. В двух - трех следующих узлах боковые побеги удаляют, но по одному листу и одной завязи оставляют, а выше — прищипывают боковые побеги на 2 листа (2 плода соответственно). Далее в узлах средней части боковые побеги в процессе роста прищипывают на 2 листа, а ближе к проволоке — на 3 листа, чтобы получилось подобие перевернутой елки. Верхушку стебля аккуратно обкручивают вокруг проволоки, к которой подвязан шпагат, и формируют в зависимости от густоты посадки растений и габаритов теплицы. Если тепличное помещение невысокое и шпалерная проволока натянута непосредственно под ее крышей, для предупреждения загущенности (образования шатра) накрученный на проволоку стебель прищипывают над 3 - 4-м листом. Если же тепличное помещение крупногабаритное, растения посажены достаточно свободно и их планируется выращивать в продленном обороте, верхушку формируют иначе. Через 2 - 3 узла стебель опускают вниз и прищипывают в метре от поверхности грядки (у пчелоопыляемых сортов) или из верхних узлов формируют две длинные боковые плети, которые аналогично опускают и прищипывают через каждые 50 см, заменяя их побегами продолжения, которые тоже прищипывают на высоте метра от земли. Количество оставляемых при формировке завязей зависит, как правило, от сортовых особенностей, освещения и густоты посадки растений, но в среднем для короткоплодных гибридов до шпалеры оно составляет не более 16 завязей, а у длинноплодных — 6 - 10. При формировке боковые побеги нужно прищипывать как можно раньше (при длине не больше 20 см) и при необходимости удалять на растении отплодоносившие побеги, пожелтевшие и очень крупные листья.

Обратите внимание: некоторые огородники весьма успешно выращивают огурцы и без формировки, сдерживая рост их вегетативной массы с помощью ограничения полива (не поливают до легкого увядания листьев) в начале плодоношения. Это позволяет перераспределять поток питательных веществ в плоды и ускорять сбор урожая, но жизненный цикл растений при этом сокращается. Такой прием можно применять в случаях конвейерной подсадки рассады на место отплодоносивших растений, но для продления периода вегетации огурцов следует все время поддерживать необходимую влажность в теплице и своевременно проводить сбор урожая (раз в 2 - 3 дня).

До плодоношения в солнечные дни температуру воздуха в теплице следует поддерживать на уровне 24 – 26 °C (в пасмурные не выше 22 – 24 °C) и не ниже 17 – 18 °C ночью, а с началом плодоношения повышать ее соответственно до 26 – 28 °C, 24 – 26 °C и 18 – 20 °C. Крайне нежелательно для этой культуры резкое колебание температуры: даже при нормальной дневной, но пониженной ночной (ниже 16 °C) плоды наливаться не будут, хотя листья и пойдут в рост активнее. При слишком высокой температуре (выше 31 °C) пыльца цветков вообще теряет жизнеспособность и имеющаяся завязь опадает, поэтому теплицу в жаркие дни настоятельно рекомендуется проветривать — открывать форточки или приподнимать пленку только с одной, подветренной стороны, чтобы не допускать сквозняков.

К влажности воздуха и почвы огурец тоже предъявляет высокие требования: с начала высадки рассады и до окончания плодоношения влажность воздуха должна составлять 80 - 90% (максимум 95%) в солнечные дни и 70 - 80% в пасмурные. В зимних теплицах (особенно с печным обогревом) такие условия можно обеспечить с помощью увлажнения поверхности почвы, кирпичей, труб, подогрева поддонов с водой. В весенних тепличных помещениях целесообразно устанавливать заполненные водой большие (200 л) металлические бочки, окрашенные в черный цвет, которые в дневное время будут повышать влажность с помощью испарения (не накрывать!) и «аккумулировать» тепло, а ночью — отдавать его в воздух. В наиболее жаркие дни влажность воздуха можно повышать с помощью дождевания (4 – 5 л на каждый квадратный метр площади), но только теплой (20 – 25 °C) водой, взятой, например, из бочек. Кстати, опрыскивание стеллажей теплицы, углов и нижней стороны листьев при дождевании также предупреждает появление на огурцах паутинного клеща.

Влажность почвы до начала плодоношения нужно поддерживать в пределах 70 - 80% НВ (наименьшая влагоемкость), а затем — около 85 - 95% НВ. Частоту поливов следует устанавливать в зависимости от устройства подпочвенного обогрева, проницаемости грунта и условий освещения. Как правило, при хорошем освещении (весной) процессы транспирации и фотосинтеза в растениях усиливаются, и они начинают нуждаться в воде больше, чем в зимний период. Поэтому при выращивании в зимних тепличных помещениях огурцы рекомендуется поливать умеренно и редко — по 2 – 3 литра 2 раза в неделю, а с повышением интенсивности естественного освещения увеличивать и норму (5 – 6 л), и частоту поливов до 3 - 6 раз (в мае - июне) в неделю. Если огурцы выращиваются в продленной культуре, то с середины лета норму и частоту полива рекомендуется снова сокращать. Здесь нужно еще раз подчеркнуть, что оптимальная влажность грунта обеспечивается только при его достаточной проницаемости, потому что в противном случае неизбежно переувлажнение со всеми вытекающими последствиями (отмиранием корней и образованием гнили). В идеале поливы должны осуществляться только в солнечную погоду утром (до обеда) теплой водой так, чтобы вода не размывала корни, а в зимних теплицах — чтобы еще и не попадала на листья.

С момента высадки в теплицу и до самого конца плодоношения огурцы постоянно нуждаются в питательных веществах, которые рекомендуется вносить часто (раз в 10 - 12 дней) и малыми дозами. Важной составляющей для этих растений является органика, так как она обеспечивает еще и подпитку углекислым газом для быстрого формирования завязей. Для обогащения воздуха углекислым газом в теплице рекомендуется устанавливать бочки (200 л), заполнять их на 1/3 - 1/2 коровяком или куриным пометом и до верха заливать водой, а затем использовать этот перебродивший раствор для подкормок (8 – 10 л на квадратный метр). Положительное влияние на рост огурцов могут оказывать также подкормки зеленым раствором из трав (3 – 4 л на квадратный метр). Для его приготовления нужно килограмм нашинкованной зелени (крапивы, одуванчика, подорожника и пр.) залить ведром горячей воды и размешать, а через 1 - 2 суток процедить и использовать. При отсутствии куриного помета и коровяка огурцы можно удобрять готовыми подкормками («Кормилец», «Идеал») или гуматом натрия. Так как из-за недостатка калия и фосфора растения прекращают рост и страдают от хлороза, для их подпитки органические удобрения следует либо чередовать с минеральными, либо комбинировать с ними. Из минеральных удобрений до плодоношения используют на ведро воды (расход на квадратный метр площади) по 10 г сернокислого калия и аммиачной селитры и 20 г суперфосфата, а в период плодоношения дозу двух первых составляющих увеличивают в два раза. Подкормки рекомендуется проводить вечером после легкого полива, причем после процедуры растения следует еще раз полить, чтобы смыть остатки солей. При слабом росте, особенно из-за перепада температур, полезно применять внекорневые подкормки (1 - 2 раза в месяц) — опрыскивать растения раствором мочевины (0,2%) или микроэлементов (на ведро воды по 2 г борной кислоты, медного купороса и марганцовки). Своеобразным аналогом подкормки может стать периодическое добавление плодородной почвосмеси (ведро торфа перемешать с 20 г сернокислого калия и 40 г аммиачной селитры), которую рассыпают тонким слоем (2 - 3 см) по поверхности грядки, но оставляют ее открытой в радиусе 10 см вокруг стеблей. Такой прием позволяет устранять и быстрое истощение почвы, и ее уплотнение, крайне нежелательное для огурцов.

Предварительная дезинфекция, оптимальный выбор сортов, соблюдение температурно-влажностного режима и создание высокого агрофона обеспечивает здоровый рост огурцов в теплице и максимально исключает их поражение болезнями. Но в целях профилактики для борьбы с вредителями и заболеваниями нужно дополнительно обтягивать марлей форточки теплицы, посыпать грядки золой, регулярно уничтожать сорняки не только внутри тепличных помещений, но и вокруг них, а при конвейерном выращивании обязательно проводить еще и дезинфекцию теплицы с обновлением грунта.

Вы здесь: Home Садовые культуры Выращивание огурцов в теплице. Формирование и подкормка огурцов